ChemCream

Углубляемся в косметическую химию пилингов Знаю, что многим косметологам часто не хватает ответов от производителей пилингов, которые не всегда могут объяснить что в составе и зачем это нужно. Поэтому зову всех косметологов на эфир, который мы провели вместе с Юлией Нартя, врачом-косметологом, ведущим экспертом по работе с химическими пилингами. Мы с ней уже как-то сотрудничали вместе, когда разбирали кейс подозрительного бренда. На эфире разобрали: 🔵Пилинг с осадком: повод для беспокойства? Верить ли производителю, который говорит, что всё в порядке 🔵Что значит изменение цвета пилинга: активы уже не работают или всё ещё эффективны? 🔵Нужно ли заморачиваться с упаковкой пилинга? Пипетки в пилингах: ок или нет. 🔵Меняется ли pH со временем и как это влияет на эффективность и безопасность пилинга? 🔵Можно ли заменить один нейтрализатор другим? 🔵Можно ли нейтрализовать пилинг водой? 🔵Почему к Джесснеру сейчас предлагают нейтрализатор? 🔵Как научиться разбираться в составе глубже, чем просто по протоколу от бренда? Всем, кому интересно – смотрите запись, пока она доступна тут

Совсем недавно прошла научная конференция PRO NAS от компании NAOS, которая собрала более 300 участников со всей России под одной крышей, чтобы обсудить актуальные дерматологические задачи и перспективные подходы в современной косметологии. Что обсуждали? Темы конференции охватывали широкий спектр проблем: акне, розацеа, атопический дерматит, возрастные изменения кожи и эффективность аппаратных методик. Говорили о роли гормонов, микробиома и воспаления, важности ранней диагностики, влиянии питания на результат процедур и правильной доставке активов в кожу — с клиническими примерами и опорой на научные исследования. NAOS организует не только конференции для врачей и косметологов, куда попасть может далеко не каждый, но и делится знаниями через открытые форматы. У бренда есть подкаст «Бьюти-завтрак», где обсуждаются важные и интересные темы косметологии. Я, кстати, тоже была там в роли спикера, рассказывала про косметические ингредиенты и как читать составы. А для всех, кто интересуется инъекционной косметологией — рекомендую недавний выпуск с Татьяной Энтель, кандидатом медицинских наук, врачом-косметологом сети Frau Klinik. В интервью она делится, в каких случаях стоит прибегать к инъекциям, как грамотно выстроить программу процедур и — самое главное — как выбрать специалиста, которому можно доверять свою кожу.

Легкий успокаивающий крем на лето! Угадайте, от кого? Да, это тот самый зелёный крем с центеллой от ICON SKIN, их майская новинка, которую я по секретику анонсировала на канале ещё в апреле. Вот здесь подробное видео о запуске, интервью с технологом и её впечатления о продукте. Ну а я расскажу свои. Итак, ICON SKIN Centella Bliss Calming Cream-Gel — отличный крем на лето и вот почему: 1️⃣ Лёгкая текстура крем-геля. Средство моментально впитывается, не оставляя ощущения липкости, но при этом не скатывается, за счет легких эмолентов, оставляя кожу мягкой. 2️⃣ Крем отлично успокаивает, поэтому идеально подойдёт: ⏺после пляжных дней (если кожа раздражена от солнца), ⏺после косметологических процедур или кислотных пилингов. 3️⃣ Отлично подходит подросткам. 4️⃣ Больше всего рекомендую для жирной и проблемной кожи: состав без масел, с очень лёгкими эмолентами Что в составе? 🔘 В основе лизат бифидобактерий — это ферментированный ингредиент, отлично увлажняет и поддерживает микробиом кожи. 🔘 Пантенол и бисаболол — классическая успокаивающая парочка. Заживляет, снимают красноту и успокаивают кожу. 🔘 Увлажнители: гиалуроновая кислота, бетаин, трегалоза, Methyl Gluceth-20. Особенно я хочу обратить внимание на трегалозу, которая не только увлажняет, но и дает глянцевую пленочку на поверхности кожи, и кожа выглядит супер ухоженной, плюс на нее отлично ложится макияж и спф. А также интересный увлажнитель Methyl Gluceth-20 — производное глюкозы, который снижает липкость средства 🔘 Успокаивающий комплекс экстрактов: Центелла азиатская, горец японский, байкальский шлемник, зеленый чай, солодка, ромашка, розмарин, листья дерева ним. В общем, маст-хэв на лето! Смело рекомендую, свою тюбик я уже весь почти израсходовала. По промокоду CHEM15 до 17 июня на OZON будет действовать дополнительная скидка 15% на весь ассортимент бренда. Купить крем можно тут

6 способов использования уксуса для волос Недавно рассказывала про свои топ-продукты, и среди них упомянула уксус от OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING Wonder Vinegar. Сегодня расскажу подробнее, почему он мне нравится и как я его использую. Быстро глянем состав:

Aqua, Vinegar, Lactic Acid, Gluconic Acid, Lactobacillus/Arundinaria Gigantea Ferment Filtrate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Tamarindus Indica Fruit Extract, Fructose, Glucose, Caesalpinia Spinosa Gum, Stearamidopropyl Dimethylamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium Chloride, Gluconolactone, Benzyl Alcohol, Isopentyldiol, CI 59040, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Parfum.

В основе продукта два торговых комплекса* (по моему предположению, бренд это не раскрывает): 1️⃣ Биоуксус для волос: композиция уксуса, фруктовых экстрактов, AHA и PHA кислот, сахаров и полисахаридов. По заявлению производителя сырья этот актив: ⏺нормализует pH, ⏺уплотняет кутикулу, ⏺придаёт блеск и гладкость. 2️⃣ Комплекс изофлавонов бамбука (Lactobacillus/Arundinaria Gigantea Ferment Filtrate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate) используется как мощный антиоксидант и натуральная альтернатива силиконам, повышает скольжение и ухаживает за кожей головы. 3️⃣ Еще в составе два катионных кондиционирующих ПАВ: Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetrimonium Chloride — облегчают расчёсывание, убирают статику, уменьшают пушистость. 📌 Способы использования уксуса 1️⃣ После шампуня вместо кондиционера Бренд предлагает наносить уксус на кожу головы и волосы сразу после шампуня, распределить и смыть водой. Кому подойдет: Тонким и коротким волосам, волнистым/кудрявым — когда не хочется утяжелять, или вы не любите кондиционеры и предпочитаете ливины 2️⃣ После шампуня и перед маской Также бренд рекомендует сочетать уксус с разными масками, которые наносятся сверху на уксус. Особенно мне нравится использовать сверху маски с протеинами. Кому подойдет: Если хотите усилить эффект от маски. Особенно удобно использовать сверху плотные маски, которые сложно распределяются. Теперь добавлю свои способы. 3️⃣ Вместо лёгкого пилинга или в сочетании с ним Когда нет времени на полноценный пилинг перед мытьем, наношу уксус на кожу головы за пару минут до мытья. Он помогает размягчить ороговевшие клетки, улучшает очищение. Иногда добавляю уксус в плотные кремовые пилинги — делаю их более жидкими и приятными в нанесении. Я измеряла рН уксуса, и он не такой кислый, в районе 5-6, поэтому не пугайтесь, что рН будет слишком низким. Кому подойдет: Если у вас сухая кожа головы, вы не любите гелевые и кремовые пилинги, попробуйте этот способ. Для жирной кожи головы тоже отлично, но это слишком мягкий вариант, в отличие от стандартного пилинга. 4️⃣ Как ополаскиватель после маски У меня жёсткая вода, и я часто добавляю уксус в воду (немного на глаз) и ополаскиваю волосы после маски. Это помогает сгладить кутикулу и добавить блеска волосам. Кому подойдет: Отлично подходит для тонких волос, а также, если у вас длинные волосы и вам не нравится быстрый расход, то этот способ немного экономит средство. 5️⃣ В виде спрея для рефреша При обновлении кудрей делаю спрей на 1–2 применения — развожу уксус водой. Кудри отлично "подпрыгивают", нет утяжеления. После наношу стайлинг. ‼️Только помните, что такие самодельные спреи нельзя хранить дольше 1-2 дней. Кому подойдет: для волнистых и кудрявых волос. 6️⃣ Вместе с ампулами для блеска Если вы пробовали корейские ампулы для волос, то знаете, что их разводят водой 1:1. Я заменяю воду на уксус — эффект намного лучше: волосы становятся супер гладкими, блестящими, кудри хорошо подпрыгивают. Вот и все мои способы использования. Если знаете другие — обязательно делитесь в комментариях ⤵️ В целом, на рынке много разных уксусов, можно пробовать разные, но мне нравится этот: тут большой объем, которого мне хватает надолго.

Настолько разочаровали капли Drunk Elephant, что решила поделиться тут. Заказала себе из Америки супер-модные бронзирующие капли Drunk Elephant D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops. Всё-таки "пьяный слон" славится своим замороченным подходом к рецептурам — даже в декоративные капли они умудрились впихнуть кучу активов: анти-эйдж пептиды, гиалуронку, регуляторы циркадных ритмов и даже платину в наноформе. Обещают сияние, защиту от загрязнений и поддержку кожного барьера. Ну, пушка-бомба же? А в итоге, разочарование №1: цвет мне не подошёл. Он очень рыжий на мне, и хорошо смотрится только если добавить буквально одну каплю в тональный крем. Но я-то хотела дикое бронзовое сияние. Да, растушевываются капли вроде неплохо, но всё равно наслаивать их красиво у меня не получается, и это раздражает. Может, конечно, у меня руки-крюки и тушевать я не умею. Но вот разочарование №2 — продукт начал пахнуть прогорклым маслом. Причём казалось бы: срок годности нормальный, продукт выпущен всего полтора года назад, открыт меньше шести месяцев, да и значок «открытой банки» у них 12M. Хотя, как я уже говорила, косметика нестерильна, и время после открытия очень расплывчатое понятие. Возвращаемся к прогорклому запаху. Производитель положил в формулу масло чёрной смородины — модное, но очень нестабильное масло. Оно богато линолевой и линоленовой кислотами, которые при доступе воздуха очень быстро окисляются. + Они добавлены в составе еще отдельно. И что мы получаем? Тот самый затхлый, пыльный, прогорклый аромат, которое портит все впечатления от использования. Технологи в таких случаях обычно смотрят на йодное число — это показатель степени ненасыщенности жирных кислот. Чем оно выше, тем быстрее масло окисляется, а значит — прогоркает, меняет запах, цвет и может нарушает стабильность всей формулы. У масла чёрной смородины высокое йодное число, и оно требует тщательной стабилизации антиоксидантами. А что в этих каплях в качестве антиоксидантов? Токоферол и пара экстрактов. Мощных стабилизаторов вроде BHT — нет. Видимо, Drunk Elephant побоялся не попасть в Сефору, у которой своя "гениальная" политика чистой косметики и свои запрещенные списки ингредиентов. В итоге — мы имеем нестабильный продукт, который не только рыжит (ок, это индивидуально), но и воняет. Кстати при выдавливании, продукт периодически расслаивается, а встряхивать его давно неудобно. И пусть в нём хоть платина с пептидами, хоть регуляция циркадных ритмов заявлена — максимум, куда я теперь его намажу, это на ноги.

Поучаствовала как приглашённый спикер в видео Клавы про корейскую косметику. Видео вышло очень интересным! Там и про маркетинг, и про развитие корейской косметики, и есть комментарии от специалисток в разных областях. Каждая высказала своё мнение: в чём Корея хороша, в чём она реально обгоняет другие страны. Но мне больше понравилось, как мы все дружно согласились с мощным прорывом Китая в области косметических средств — особенно я бы отметила декоративную косметику и упаковку. Отмечу важные мысли про Корею, которые я сформулировала, пока мы записывали кусочки к этому видео: 😍 Корея до прорыва и выхода на европейские рынки никогда (на моей памяти) не делала ставки на высокие проценты активов. Но они много работали над текстурами и вау-эффектом, который всё ещё достигается за счёт растворителей, увлажнителей и плёнкообразователей. И да, это реально важно. 😑 Как говорит в видео Анастасия (основательница Patch and Go), и я полностью согласна: Корея ворвалась на рынки с ноги со своими необычными новыми средствами, которые всех поразили (всякие пузырящиеся маски, слюни ласточки и улитки), и люди поняли, что косметика может быть прикольной + получали вау-эффект. 🥲 Корейские маркетологи — гуру приукрашенных этикеток и раздутых составов. Как они ворвались на рынок, пуская пыль в глаза своей 97% гиалуроновой кислотой (которой по факту в составе меньше процента) и 99% гелем алоэ (где алоэ тоже непонятно сколько, а гель на карбомере), так и продолжают маркетологи написывать о 70% экстрактов в начале состава, пряча туда воду, или презентовать сыворотку с составом «100% экстракт центеллы». 😕 Прочитала ещё в комментарии под видео, что

в корейской косметике есть реальные активы, а не экстракт какого-нибудь фрукта, всегда можно узнать, каким образом продукт будет работать на тебе.

И, продолжая мой предыдущий пункт — составы сейчас настолько раздуты, что я даже не представляю, как технологи там высчитывают эти сотые процента. Мы с вами уже смотрели на подобные составы супчиков. И узнать какой конкретно актив на тебе сработал не так то просто 😄 Ну и экстрактов у корейцев всегда было достаточно. 😲 Кто-то в комментариях также указал, что корейцы делают априори хорошие продукты, потому что высокая конкуренция. Да, возможно, но учитывайте тот факт, что большинство брендов не имеет своего производства, и это всё разрабатывают контрактные площадки, а составы многих банок сильно пересекаются. В этом нет ничего плохого. Просто сейчас я вижу такую картинку: брендов куча, инновации на всех не сделаешь, поэтому половина банок — об одном и том же, просто намного внимательнее продумывается маркетинговое позиционирование, а не состав. 😊 Несмотря на пункты выше, я люблю корейский косметос — особенно мне нравится их интеграция культуры: использование традиционных компонентов (типа полыни, хауттюйнии, риса) и супер внимание к текстурам и, опять же, вся эта работа технологов на ощущение кожи после нанесения продукта. А как вам корейская косметика? Как относитесь к китайской косметике? Поделитесь мнением! Ну и, конечно, посмотрите видео.

Топ-продукты для волос Давно не писала про волосы, а тем накопилось море: от уксусов и термо-продуктов до распиаренного К18 и его аналогов. Поэтому начну с подборки своих любимых маст-хэвов. А позже обсудим необычные средства и разберём, как они работают. 1️⃣ LIBREDERM Гиалуроновый пилинг Часто пробую пилинги и больше всего люблю кремовые — гели быстро подсыхают, а я люблю подержать средство подольше. Этот — отличный вариант: в составе гликолевая, молочная, салициловая кислоты, глюконолактон и увлажняющий комплекс акваксил, который отлично размягчает шелушения. Мягко отшелушивает, легко смывается, корни не жирнит, мерзких скрабирующих частиц нет. 2️⃣ NOREVA Шампунь от перхоти Sebodiane DS Мощный противогрибковый шампунь на SLES с пироктон оламином, климбазолом и салициловой кислотой. Пользуюсь раз в неделю: отлично промывает, но не спутывает волосы, хорошо справляется с зудом и шелушениями. 3️⃣ L’ADOR Anti-Dandruff Shampoo Мой любимый ежедневный шампунь. Огромная банка по отличной цене, база не на SLES, а на олефин сульфонате, есть смягчающие компоненты и немного ментола (холодок ощущается). Также в составе салицилка и климбазол, но, зная корейцев, их там капля в море. Если у вас жирная кожа головы и склонность к себорейному дерматиту, обязательно попробуйте. 4️⃣ OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING Уксус-кондиционер Wonder Vinegar Гениальнейший вариант упаковки бабушкиных советов в коммерческих продукт. В составе, помимо уксуса, еще и АНА-, РНА-кислоты, постбиотики, увлажняющие активы. В общем, очень рекомендую затестить, у меня несколько способов его применения, скоро расскажу. Придаёт блеск и гладкость, не утяжеляя тонкие волосы. 5️⃣ARAVIA Термо-активатор ламинирующий Thermo Gloss Activator Бренд сделал аналог ламеллярной воды для волос, что очень популярно у корейцев. Только это не ампулы — продукт сразу наносится на волосы. Обязательно сделаю отдельный пост про такие средства. Производитель рекомендует наносить его поверх бальзама, я же использую либо поверх пептидной маски, либо наношу на голые волосы после шампуня. Оставляю на пару минут — и получаю эффект очень гладких, мягких волос. Такой термо-активатор отлично работает с пористыми волосами, не утяжеляя их. 6️⃣LIMBA COSMETICS Пептидная маска экспресс-восстановление Instant Transformation Считаю этот продукт лучшим аналогом известного К18, потому что здесь есть не только тот самый знаменитый пептид, но и запатентованные активы для восстановления кутикулы (аналог 18-МЕА) и защиты цвета. По ощущениям продукт более плотный, чем к18, но эффект мне очень понравился. 7️⃣ ARAVIA Восстанавливающий крем-уход для глубокого увлажнения Hydra Gloss Cream Прекрасный ливин, подходит для моих кудрявых волос, подкручивает, смягчает волосы. На этот крем я наслаиваю все сильно фиксирующие гели, чтобы избегать сильной сухости кончиков. Тут очень много катионных пав и полимеров, продукт классно работает на поврежденных и пористых волосах. В конце состава есть силикон Bis (C 13-15 Alkoxy) PG-Amodimethicone, но утяжеления от него я не заметила. 8️⃣ EVO Стайлинг-крем для вьющихся и кудрявых волос Total Recoil Curl Definer Недешевый, но все равно обожаю! Отличный баланс смягчения и фиксации без тонны наслаивания, спасибо маслам и полимерам (силиконов там нет, но есть спирт), совсем не утяжеляет, я использую его соло, а также могут сочетать с другим стайлингом. Всегда беру с собой в поездки маленькие версии, рабочая лошадка при любой влажности. 9️⃣ ESTEL Гель для окрашенных волос ME Моя новая любовь! Очень легкий гель на гидроксиэтилцеллюлозе с поликватерниумом. Для меня этот гель что-то среднее между невидимкой Так и Ходи и Mill Creek Botanicals Styling Gel, который раньше любили многие кудрявые, пока был жив iherb. Очень классно подкручивает, каст не дает, но на него отлично наслаиваются другие гели и кремы. Все эти средства и другую косметику и парфюмерию можно найти на Randewoo по выгодным ценам. А с промокодом 10CREAM будет дополнительная скидка 10% при покупке от 2500!

Срок годности продуктов после вскрытия Всем привет, это Ася, и сегодня в рубрике #суетнаяхимия разбираемся с вопросом: что означает срок после вскрытия и надо ли выбрасывать крем, если прошло 7 месяцев вместо 6? Для начала вспомним, какие вообще есть сроки у косметических продуктов: Общий срок годности: пишется как «Годен до/Использовать до» или «EXP» и указывается даже на запаянной упаковке. Это время, в течение которого продукт должен оставаться стабильным и безопасным в нормальных условиях хранения (при температуре +5 — +25 °C). Срок после вскрытия (period after opening, PAO): обозначается пиктограммой открытой баночки с цифрой и буквой «М» внутри (например, 6M = 6 месяцев). Это рекомендованный срок использования после того, как продукт начали использовать. А если указан только общий срок, а баночки нет? Тогда ориентируемся только на общий срок. Обычно значок открытой банки добавляют, если сам продукт может храниться не менее 30 месяцев. Насколько серьёзно относиться к сроку после вскрытия? Если честно, как технолог, я не отношусь к нему слишком строго — и вот почему: 1️⃣Косметика не стерильная. При производстве она контактирует с воздухом — пусть и минимально, ведь фасуется под контролем. Но всё же стерильной её не делают, а значит, весь эффект «открытия» продукта смазывается. 2️⃣ Не все формулы одинаково чувствительны. Если у вас базовый крем с устойчивыми активами (например, глицерин, пантенол, церамиды, базовые эмоленты), и они не разрушаются от воздействия света и воздуха, то смысла маниакально отсчитывать месяцы до конца PAO нет. Но если в составе есть чувствительные компоненты, вроде витамина C, ретинола, ферментов, постбиотиков или кислот — тут уже имеет смысл закончить банку побыстрее. 3️⃣ Оцениваем вид продукта. Если средство имеет хорошую консервирующую систему и не поменяло запах, не расслаивается, не хранится в душе под струей воды — с ним, скорее всего, всё в порядке. 4️⃣ Формат упаковки важен. Туба или флакон с дозатором — всегда безопаснее, и активы там могут храниться дольше, так как вы не лезете туда руками. Резюмируем: Придерживайтесь общего срока хранения и не оставляйте вскрытую косметику на годы. Но и не выбрасывайте классные продукты только потому, что прошёл лишний месяц – ориентируйтесь на внешний вид, запах и состав продукта.

Не запрещено — значит разрешено? Или пытаемся читать регламенты и делать эффективные продукты Сегодня на канале BERDYASHALAB вышел классный подкаст, где мои коллеги-технологи Вика и Дарья обсуждают составы, эффективные компоненты, SPF и многое другое. Но среди прочего была затронута одна животрепещущая тема для многих разработчиков косметики: как интерпретировать регламент, если не совсем понятен контекст. В чём суть вопроса? Если вы следите за бьюти-каналами, то наверняка уже слышали: с 2021 года в Европе ограничено использование салициловой кислоты в лосьонах для тела до 0,5%. А с 2022 года это ограничение перекочевало и в наш регламент — ТР ТС 009/2011. В чём проблема регламента? Вы могли заметить, что я везде пишу о лосьонах для тела. Значит ли это, что под ограничение попадает только продукт, в названии которого есть слово “лосьон”? Или это касается всех продуктов для ухода за телом? Вот тут и начинается путаница, связанная с интерпретацией терминов. 1️⃣ причина путаницы: много разных терминов Если заглянуть в европейский регламент ЕС 1223/2009, на котором основаны и наши ограничения, можно встретить разные формулировки по ограничениям:

➖body lotion (чаще встречается именно этот термин), ➖body products (для ограничений по бензофенону-3), ➖body lotion and body cream (для ограничений для иодопропинилбутилкарбамата).

То есть регламент не придерживается одной чёткой терминологии. 2️⃣ причина путаницы: трудности перевода В Европе термин body lotion достаточно однозначен – так называют кремовые средства для тела. Но когда этот термин переводят на русский язык, начинается путаница. У нас, помимо европейского регламента, есть ещё и ГОСТы. И в них всё жёстко привязано к названию продукта. Например, согласно ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические», стандарт распространяется на косметические кремы, молочко, сливки, сметанку, эмульсии, маски, пилинги, скрабы, кремы на гелевой основе и другие аналогичные по назначению изделия. Слово "лосьон" там не упоминается, зато для лосьонов есть отдельный ГОСТ 31679-2012 – и он описывает уже совсем другие продукты: жидкие тоники, тоники-лосьоны и т.д. То есть, в российской классификации “лосьон” многим привычнее понимать как жидкость, а не крем. Комментарий РПКА Чтобы прояснить ситуацию, я обратилась к Александре Скоробогатовой, исполнительному директору РПКА. Вот как она пояснила эти разночтения:

Действительно, чаще всего в ограничениях указывается body lotion, а только для некоторых ингредиентов, например, иодопропинилбутилкарбамата, дополнительно упоминается и body cream. К нему даже есть пояснение: «продукты, применяемые на больших участках тела». У нас нет чёткого документа, который бы устанавливал: body lotion = все несмываемые продукты для тела. Но это вытекает из логики оценки безопасности.

При анализе учитываются не только концентрация вещества, но и площадь нанесения, частота использования и форма выпуска.

Лосьон, крем, молочко или масло — всё это средства, которые могут наноситься на всё тело, а значит, потенциальная экспозиция вещества выше, чем, например, у крема для рук. Поэтому

под ограничение попадает не столько форма продукта, сколько его предполагаемое использование

— нанесение на обширные участки кожи. Европейский регламент, как и наш, не идеален — какие-то формулировки могли остаться ещё со времён старой директивы (до регламента 1223), где не было такого разнообразия форм. Термин body lotion тогда использовался как обобщающий.

Что мы выносим из этой ситуации? Для потребителей: Прощаемся со средствами для тела с концентрациями выше 0,5% салициловой кислоты. Для производителей: Нельзя обходить ограничения, называя средство для тела "сывороткой" или "маслом". Если продукт предполагает нанесение на всё тело — он подпадает под ограничения, независимо от текстуры и формата. Если у вас есть вопросы, почему это вдруг ограничивают салициловую кислоту, то об этом можете прочитать у Вики. Жду ваши мысли в комментариях, особенно от коллег, которые тоже сталкивались с подобными вопросами в контексте средств для тела.

Косметика для подростков или нет? Совсем недавно мы обсуждали, что за бренд такой DE_CODE и кому подходят средства. И что выяснилось? А выяснилось, что косметика-то подходит не только подросткам. Что мне нравится в DE_CODE DE_CODE, как младший брат ICON SKIN, не гонится за огромными процентами активов и формула средств довольно понятна: 1–2 ключевых актива + приятная, продуманная база = эффективное средство по доступной цене. Давайте разберём на примере крема DE_CODE Energy Key. Я тестировала его два месяца и теперь готова поделиться впечатлениями о своих ощущениях и о составе, конечно. База крема тактильно очень приятна! Это не просто жирный спирт + масло с эмульгатором. Отмечу здесь классные эмоленты: Hydrogenated Polyisobutene, C12-13 Alkyl Lactate, Di-C12-13 Alkyl Malate — они дают коже мягкость и комфорт, но при этом не создают ощущения жирной пленки. Отлично распределяются, быстро впитываются. Масла тоже есть, но немного — и это плюс, если у вас жирная и комби кожа и не хочется слишком тяжелой текстуры. Здесь масла жожоба, авокадо и рисовых отрубей. Активные компоненты: ☀️ Ниацинамид — в классической рабочей концентрации, при которой он отлично работает и для выравнивания тона, и для укрепления барьера, но без риска раздражения. ☀️ Sodium Ascorbyl Phosphate (стабильная форма витамина C) — уже от 0,2% считается рабочей дозировкой, а здесь процент выше, чтобы мягко осветлять и поработать с тоном кожи. Угадаете, сколько его тут? Еще отмечу пантенол, экстракт центеллы, аллантоин, бетаин и гиалуроновую кислоту – прекрасные рабочие лошадки для любого крема, добавляют увлажнения, помогают справляться с краснотой и стянутостью кожи. Знаю, что многие бьюти-гики попросят пояснить за воск, здесь он хорошо стабилизирует крем и добавляет текстуре пластичности. У меня не вызвал комедонов или высыпаний, так как остальные эмоленты все довольно инертные и не вызывают сильного окисления + тут удачная комбинация масел. В итоге получаем отличный базовый крем, который: ⏺ мягко выравнивает тон кожи, ⏺ не конфликтует с активным уходом, ⏺ подходит как для "закрытия" сывороток, так и для самостоятельного использования после тоника. Я лично пользовалась им и в таком, и в таком формате – везде крем показал себя достойно. Рекомендую попробовать наносить его под SPF: он легко впитывается, не оставляет жирного блеска, санскрины на нем отлично усаживаются, особенно увлажняющие корейские и сильно матирующие. Ну и помним, что витамин С – лучший друг для SPF. Кому подойдёт? Молодому поколению, как и заявляет бренд. ✌️ Но и я тоже нашла этому крему место в своей рутине. Подойдёт для жирной и комбинированной кожи, особенно если она чувствительная и реактивная. Хорошо впишется в уход при начальных признаках пигментации и неровном тоне, отлично подходит для «закрытия» более активных сывороток. Ссылка на крем

Работают ли сыворотки с салициловой кислотой при pH выше 4? Недавно я рассказывала про классную сыворотку с салициловой кислотой и получила такой комментарий:

Уточнила у бренда — pH у сыворотки в пределах 4.2–4.6. При таких значениях салицилка уже не работает как полноценный эксфолиант, скорее мягко регулирует себум.

Так ли это на самом деле? Разбираемся. Почему для кислот важен рН Большинство кислот, применяемых в косметике, действительно работают эффективнее при низком pH. Мы уже обсуждали это в посте про транексамовую кислоту: чем ниже pH, тем выше доля недиссоциированной кислоты, которая легче проникает через роговой слой кожи. Это увеличивает её способность ослаблять сцепление между корнеоцитами и, соответственно, усиливает эксфолиацию. Это особенно актуально для водорастворимых альфа-гидроксикислот (AHA), таких как гликолевая и молочная. Но эта логика не применима к салициловой кислоте. А что с салициловой кислотой? Салициловая кислота, в отличие от AHA, более липофильна и плохо растворима в воде, что позволяет ей проникать в сальные протоки и роговой слой даже в форме салицилата, т.е. в диссоциированной форме, которая преобладает при более высоком pH. Еще в 2005 году появилась статья, сравнивающая несколько растворов с салициловой кислотой с разным рН и добавками. Исследователи отметили, что средство с рН 6,95 продемонстрировало сравнимое кератолитическое действие, а кислотная форма вызвала больше раздражения.

Тот факт, что препарат с pH 6.95, в котором салициловая кислота преимущественно находится в виде салицилата, продемонстрировал сравнимую кератолитическую активность с препаратами B и D (pH 3.3), подтверждает ранее выдвинутую гипотезу (Neubert et al., 1990) о том, что даже при нейтральном pH салициловая кислота способна проникать в роговой слой кожи в достаточном количестве, чтобы вызывать выраженный кератолитический эффект.

Эти данные также были подтверждены в этом исследовании в 2010, где использовался 1% натрий салицилата. Ученые рассуждали об анти-эйдж свойствах салициловой кислоты и также отметили, что салицилат натрия (при рН выше 5) проявлял кератолитическую активность.

Недавно было показано, что салициловая кислота при pH 6.95 (преимущественно в виде салицилата) сохраняет кератолитическую активность, несмотря на нейтральную среду. Не менее важно, что нейтрализованная форма кислоты почти не вызывала покраснения кожи. Этот подход вызвал у нас особый интерес, и в дальнейшем мы также показали, что салицилат натрия демонстрирует аналогичную корнеодесмолитическую активность, сопоставимую с активностью кислоты при низком pH.

На разных конференциях и в информации от поставщиков также упоминается, что салициловая кислота отшелушивает при pH выше 5. Например, в публикации в журнале IFSCC за 2008 год, где были задействованы сотрудники Oriflame, сказано:

Нейтрализованная салициловая кислота при pH 6.5 демонстрирует эксфолиирующую активность, сопоставимую с кислотной формой (pH 3.1), и превосходит гликолевую кислоту при равной концентрации. При этом она не вызывает жжения и подходит для чувствительной кожи

Зачем производители повышают pH в формулах с салициловой кислотой? Добавлю от себя как технолог: я измеряю pH многих сывороток, которые тестирую. И у сывороток с салициловой кислотой, которые у меня были — Cos De Baha, Cocokind — у всех этих брендов pH был от 4 до 6. Даже у Paula’s Choice, которая заявляет pH 3,5, в моих тестах показал pH 4,1–4,2. И такому pH есть причина. Даже в исследованиях выше упоминается, что при низком pH в районе 3,5 салицилка обладает ощутимым раздражающим действием. Поэтому, чтобы снизить риск раздражения и сделать формулу мягкой и подходящей даже для чувствительной кожи, логично повысить pH. При этом, как мы уже выяснили, эффективность отшелушивания сохраняется. Что в итоге? Салициловая кислота работает как кератолитик не только при pH < 3, но и при более высоком pH (4–7). Более того, такие сыворотки лучше переносятся и хорошо подходят для чувствительной кожи. Поэтому не верим в мифы о неработающей салицилке и спокойно пользуемся.

Выбираем лучшие средства за год Всех кудрявых и волнистых по ежегодной традиции зову проголосовать за свои любимые средства на Curlyawards. Это независимая премия от кудрявого комьюнити. Голосуют сами кудрявые, участники кудрявых чатов, подписчики кудрявых блогеров и фанаты кудрявых брендов. Ее проводят с 2019 года, и в этом году она уже пятая по счёту! Представляете? 5 лет мы сами выбираем самые лучшие банки! Это очень полезно как для подбора средств для себя, так и является классным ориентиром для производителей, поэтому уделите 10 минут своего времени, чтобы и другие узнали о ваших любимых баночках. Сколько категорий в голосовании? 15 категорий по уходу за волосами (шампуни, гели, маски и т.д.) 10 категорий аксессуаров и гаджетов (расчески, фены, диффузоры и прочее) Можно выбрать 1–2 любимых средства в каждой категории. Хочешь — голосуешь во всех, не хочешь — пропускаешь. Главное, голосуйте только за то, чем реально пользуетесь! Можно голосовать за любые бренды? Да! В списке уже есть 5795 средств от 160 брендов (и российских, и зарубежных). Но если вашего фаворита нет — можно добавить вручную! Зачем всё это? Во-первых, это возможность отметить лучшие средства для кудрей по мнению самих пользователей. А во-вторых, это суперполезно для новичков — такой себе кудрявый навигатор среди тысячи баночек, флаконов и тюбиков. В общем, коллективный опыт всей кудрявой тусовки — в одном месте. Когда идёт голосование? С 14 апреля по 4 мая 2025 года. Потом волонтёры возьмутся за подсчёт голосов — на это (и оформление) уходит примерно три месяца. ГОЛОСОВАТЬ ТУТ Когда будут результаты? По традиции — летом на Curlfest (уютный кудрявый фестиваль)! А ещё результаты сразу появятся на сайте: curlyawards.ru

Роспотребнадзор нашёл бензол в кремах La Roche-Posay, продаваемых в России Если вдруг вы уже видели эту новость и снова испугались — давайте спокойно разберёмся. Важная терминология, которую путают все СМИ: ⚡️ Бензол — считается канцерогеном, но его не добавляют в косметику специально. Он может появляться как примесь сырья или продукт реакции активных компонентов (например, бензоилпероксида). На упаковке в составе его нет — выявляют бензол только спецтестами. ⚡️ Бензоилпероксид — актив против акне. Его наличие в составе не значит, что в продукте будет компонент его реакции — бензол. В РФ бензоилпероксид в косметике для лица запрещён, но в аптеках можно купить лекарства на его основе (например, Базирон). На маркетплейсах часто встречается "косметика" с бензоилпероксидом, и сертификаты у таких товаров зачастую получены непонятно где. Но это уже другая история. Что опять случилось? Депутат Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор проверить крем Effaclar Duo от La Roche-Posay на наличие бензола, чтобы «защитить россиян от опасного яда» При этом почему-то проверить другие препараты с бензоилпероксидом депутат не попросил. 🤍 В своём посте он написал:

В наших аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах крем до сих пор продаётся. Россияне, пользующиеся таким средством, не должны находиться в опасности.

То есть депутат не разобрался с названиями, давайте ему поможем. Путаница с кремами La Roche-Posay выпускает несколько похожих продуктов: 🙁 Effaclar Duo — крем с бензоилпероксидом. Официально НЕ купить в России, на ЕАптека его нет. 😍 Effaclar Duo (+) или Duo+M обновленная версия — крем-гель БЕЗ бензоилпероксида. Официально продаётся в России, во всех аптеках и на маркетплейсах. Что показала проверка Роспотребнадзора, и почему их ответ вызывает вопросы: Я нашла сканы на канале «Кровавая барыня». Роспотребнадзор пишет (сканы выше):

Произведена закупка 2 образцов (крем Effaclar Duo фирмы La Roche-Posay). Образец, закупленный через сайт «ЕАптека», соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе бензол. Образец, закупленный через сайт агрегатора «Вайлдберриз», с маркировкой LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+M SOIN TRIPLE CORRECTION ANTI-IMPERFECTIONS, — не соответствует требованиям технического регламента … и содержит в составе бензол. С учетом обнаружения в реализуемой на маркетплейсе «Вайлдберриз» парфюмерно-косметической продукции (крем Effaclar Duo) несоответствующей требованиям законодательства, проведен мониторинг различных маркетплейсов в сети «Интернет», в ходе которого установлена реализация аналогичной парфюмерно-косметической продукции.

И тут вопросы: 1️⃣ Зачем закупать крем EFFACLAR DUO +M без бензоилпероксида, если это не тот крем, который отзывал La roche Posay? 2️⃣ Как проверяли уровень бензола? Нет ни слова о методах анализа. В составе на упаковке БЕНЗОЛ НЕ найти. 3️⃣ Как проходил "мониторинг аналогичной продукции" на ВБ, если на ЕАптеке купили такой же крем DUO +M? Потому что официально там только он в наличии. 4️⃣ Какой конкретно продукт запрещают продавать на Wildberries? Duo+M? Судя по документу – да. То есть все Duo+M кремы на ВБ якобы с бензолом, а в аптеке аналогичные - НЕТ? Вывод: Всё выглядит так, будто Роспотребнадзор просто хотел «отчитаться», что проблему решили. Мол, на Wildberries продают какой-то плохой крем, ай-ай-ай, покупайте в аптеках. Возможно посыл и хороший, но исполнение такое себе. Если бы Роспотребнадзор обнаружил контрафакт с Effaclar DUO – было бы логично, но в документе говорится про DUO+M. Поэтому считаю продолжение этой истории полнейшим бредом, потому что проверка Роспотребнадзора ничего не прояснила.

Наконец-то могу поделиться впечатлениями от сыворотки, которую тестировала два месяца. Речь про ICON SKIN Pore Reformer с салициловой кислотой. Что мне понравилось в сыворотке: 🔵лёгкая текстура, которая быстро впитывается 🔵не оставляет жирности и липкости 🔵комфортна для наслаивания других продуктов 🔵отлично работает с сальными нитями и расширенными порами 🔵снижает жирность кожи не только за счёт активов, но и благодаря матирующим текстурообразователям 🔵улучшает текстуру кожи за счёт мягкого комплекса AHA-кислот из экстрактов Что тут классного из активов: 2% салициловой кислоты – это максимальная допустимая концентрация для ухода за кожей лица. Салициловая кислота – маст-хэв для жирной кожи, расширенных пор и плотного себума. Она растворяет кожное сало, осветляет sebaceous filaments – те самые сальные нити, которые многие путают с чёрными точками. Запатентованный комплекс из экстрактов мягко отшелушивает, выравнивает рельеф и освежает тон кожи. Каждый экстракт – источник своей AHA-кислоты: 🔘черника — молочная кислота 🔘сахарный тростник — гликолевая 🔘цитрусы — лимонная 🔘клён — яблочная и винная кислоты Экстракт гамамелиса (Hamamelis Virginiana Leaf Extract) Классика для жирной и проблемной кожи. Обладает себорегулирующим, противовоспалительным и успокаивающим действием. Экстракт дерева ним (Melia Azadirachta Leaf & Flower Extract) Известен антимикробными, противовоспалительными и себорегулирующими свойствами. Именно он дает сыворотке приятный оттенок, который идеально подходит к цвету баночки. Текстура: Отдельный лайк за текстуру. Я не зря спрашивала Вику, как она делала эту сыворотку и работала над текстурой. Секрет, конечно, в силиконах. Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone, Cetearyl Methicone создают мягкий, бархатный финиш, без ощущения пленки или скатывания. После нанесения нет ощущения стянутости, так как в средстве есть увлажнители и капелька эмолента. Тут это Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Isohexadecane, Betaine и Sodium Hyaluronate. Отдушка есть, но аромат очень лёгкий. Отлично подойдет, если у вас: 🔵 жирная кожа 🔵 есть склонность к высыпаниям 🔵 расширенные поры 🔵 густой себум Можно использовать утром и вечером, я спокойно закрываю ее санскрином утром, а вечером добавляю крем с церамидами. Считаю, эту сыворотку с салицилкой одной из самых комфортных по нанесению и отличной по эффекту! Если вам тоже хочется попробовать это средство или другие продукты бренда, то у меня для вас есть промокод CHEMCREAM. Он дает скидку 15% на весь ассортимент бренда на OZON до 30 апреля.

Транексамовая кислота не работает в косметике? Привет, это Ася, и сегодня в рубрике #суетнаяхимия вспоминаем нашумевшее видео Мишель Labmuffin, которое вызвало волну обсуждений в прошлом году и недавно снова всплыло в инфополе. Начну сразу с главного: работает ли транексамовая кислота (TXA)? Ответ: да, проблема лишь в том, что ей очень сложно пройти через кожный барьер. Эффективна ли транексамовая кислота при гиперпигментации? Транексамовая кислота уже давно применяется в терапии мелазмы, механизм ее действия описан и понятен, ее используют в виде таблеток или инъекций. Но как это часто бывает, если что-то работает в фарме и не запрещено в косметике, то производители быстренько берут такой актив в оборот, не забывая везде трубить о его уникальных свойствах. Что не так с транексамовой кислотой: 1. TXA отлично растворяется в воде, что удобно для создания косметических средств. Но именно из-за такой гидрофильной природы ей сложно проникать в кожу: липидный барьер рогового слоя гидрофобен, и любые водорастворимые компоненты проходят через него с трудом. 2. По строению TXA напоминает аминокислоту: с одной стороны – аминогруппа, с другой – карбоксильная. Чтобы проникнуть через липидный барьер, как это делает, например, гликолевая кислота, ей нужен кислый pH, но в случае с TXA в кислой среде аминогруппа становится заряженной, а заряженные молекулы плохо проходят через липидный барьер. В итоге, транексамка собрала комбо: и гидрофильная, и заряженная. И именно это объясняла Мишель в своём видео – именно структура ТХА мешает ей эффективно проникать в кожу. До Мишель разработчики и производители сырья естественно тоже задумывались о лучшем проникновении транексамки. Например, в 2002 году уже обсуждались варианты инкапсуляции транексамовой кислоты. Из более свежих статей можно найти исследования по инкапсуляции или использовании модифицированной формы вещества, чтобы сделать ТХА более липофильной. И во всех этих исследованиях упоминается, что транексамовая кислота сама по себе плохо проникает. А что по исследованиям эффективности? Критика Мишель также связана с тем, что на транексамовую кислоту нет достаточного количества качественных клинических исследований. Во многих работах отсутствует плацебо-контроль. Например, в одном исследовании сравнивали транексамовую кислоту с гидрохиноном: добровольцы в течение 12 недель наносили на одну половину лица 3% гидрохинон + 0.01% дексаметазон, а на другую — 3% транексамовую кислоту в спиртово-гликолевом растворе. Все участники ежедневно использовали санскрин, но не было группы, которая бы наносила только санскрин и ничего больше. Это мешает объективно оценить результат: сам по себе SPF влияет на пигментацию, и без чистой контрольной группы понять, что сработало — сложно. В другом исследовании оценивали крем, который содержал не только транексамовую кислоту, но и другие активы от пигментации: 3% TXA, 1% койевой кислоты, 5% ниацинамида и 5% гидроксиэтилпиперазинэтансульфоновой кислоты. Как тогда здесь сделать вывод об эффективности только одного вещества? Остальные исследования и сравнение транексамовой кислоты применяемой внутрь и используемой на коже можно найти в этом обзоре 2023 года. Согласно этим данным, оральная форма ТХА остаётся самой эффективной, в то время как местное нанесение считается наименее эффективным методом, хотя в сочетании с другими космецевтическими средствами оно может давать хорошие результаты. Что в итоге? Позиционировать ТХА как супер эффективный осветляющий агент пока нельзя – данных маловато. А при выборе средств с ней, обращайте внимание на систему доставки или выбирайте комбинацию с другими осветляющими активами. Уверена, что в ближайшие годы еще больше брендов будут использовать инкапсулированные формы, усилители проникновения, а также липофильные производные, как, например, cetyl tranexamate mesylate в креме от Good Molecules. Пишите, пользуетесь ли вы средствами с ТХА? На канале, кстати, уже была подборка средств с ней.

Как ICON SKIN подтверждает эффективность своей продукции Сегодня — финальный выпуск из лаборатории компании ESTILAB. Вместе с заместителем руководителя отдела клинической апробации и исследований Надеждой Елиной обсуждаем клинические испытания косметических средств и зачем они нужны бренду. 00:00 Роль в компании 00:38 Исследования эффективности косметики 01:00 Профессиональный опыт Надежды 01:43 Как подбираются активы 02:00 Есть ли коллаборации с научными институтами для использования местного сырья 03:03 Как организован научный процесс разработки и тестирования продукции 03:43 Тест на потребительское восприятие и критерии эффективности 04:38 Где проходят клинические исследования косметических продуктов 05:05 Результаты от комплексного использования продуктов 05:30 Какие параметры измеряются в клинических исследованиях 06:21 Примеры коллабораций с институтами 07:35 Важно ли косметическому бренду проводить исследования своих средств? В видео Надежда подробно рассказывает о поэтапном процессе создания продуктов ICON SKIN, чтобы вы могли оценить, сколько времени и усилий стоит за разработкой каждого средства. Стоит ли бренду всегда проводить клинические исследования своей продукции? Вопрос дискуссионный. Но когда компания инвестирует ресурсы в проведение испытаний – это всегда огромный грин-флаг. Конечно, косметика – это не лекарства, и клинические исследования здесь значительно отличаются от фармацевтических. Однако по законодательству, чтобы делать заявления вроде «разглаживает морщины на 20%» или «борется с чёрными точками», производитель обязан подтверждать их соответствующими исследованиями. Многие бренды используют данные, предоставленные поставщиками ингредиентов. Но гораздо интереснее посмотреть, как поведёт себя готовое средство с несколькими активами одновременно — ведь производители сейчас используют много активов и обычно от таких средств ожидается более выраженный результат. Поэтому, если бренд хочет развиваться и заявлять о своих результатах на упаковке — без исследований не обойтись. Надеюсь, видео вам понравились и вы узнали бренд с новой стороны. Напоминаю, что это была моя инициатива, все эти вопросы были составлены мной, спасибо Icon Skin, что разрешили прийти и пообщаться.

ТИЗЕР НОВИНКИ ОТ ICON SKIN Обещала поделиться с вами новинкой от бренда — и вот она! Спасибо ICON SKIN за то, что разрешили рассказать об этом чуть раньше официального релиза Попросила продакт-менеджера Лизу Дмитриеву и технолога-разработчика Вику Дерькову рассказать подробнее о составе и фишках нового продукта. 00:17 Для кого подходит новинка? 00:41 О составе 02:02 Фишка легкой текстуры 02:26 Какой компонент даёт красивый зелёный оттенок? Запоминаем название новинки, Centella Bliss Calming Cream-Gel — успокаивающий крем-гель для чувствительной и реактивной кожи. Что в составе? Целый коктейль успокаивающих и увлажняющих компонентов: • лизаты бифидобактерий, • пантенол, • бисаболол, • бетаин, • гиалуроновая кислота, • экстракт центеллы, • и комплекс растительных экстрактов (зелёный чай, лакричник и др.) Пока что купить средство нельзя, оно только готовится к запуску. Я уже тестирую его и скоро расскажу о своих впечатлениях, а пока следите за обновлениями на канале ICON SKIN, чтобы не пропустить старт продаж!

Сегодня расспрашиваю продакт-менеджера брендов ICON SKIN и DE_CODE Лизу Дмитриеву о её работе! Таймкоды: 00:06 — Что делает продакт-менеджер в компании 00:18 — Как проходят потребительские тесты 00:48 — Как принять участие в тестах 01:00 — Как проходит процесс тестирования 01:50 — Как выглядит анализ результатов 02:52 — Какие компоненты чаще выбирают потребители 03:21 — Отличие брендов DE_CODE и ICON SKIN 05:04 — Чем необычна упаковка бренда DE_CODE 05:34 — Подходит ли DE_CODE не только подросткам? В видео Лиза рассказала, что добровольцев для тестирования бренд набирает через свой телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе и принять участие, если вам интересно тестировать новинки и внести вклад в создание новых средств. Также в канале можно участвовать в опросах и получать скидки на продукцию. Например, сейчас ICON SKIN проводит опрос для людей с атопическим дерматитом, чувствительной кожей и розацеа. Можно ли пользоваться косметикой DE_CODE, если уже не подросток? В видео Лиза упомянула, что изначально бренд DE_CODE разрабатывался для молодой кожи с учётом проблем, с которыми чаще всего сталкиваются подростки. Поэтому в линейке нет анти-эйдж продуктов и агрессивных пилингов — все средства мягкие и базовые. Уход построен вокруг заботы о проблемной коже: чёрные точки, расширенные поры, тусклый цвет лица. Разумеется, это не значит, что взрослым пользоваться этой косметикой нельзя 🤭 Компоненты, которые используются в продукции, работают на всех — независимо от возраста. Я уже тестирую средства бренда DE_CODE — обязательно поделюсь впечатлениями! P.S. Пост не спонсирован.

Сложности работы технологом Ну вот я снова со своими вопросами про текстуры продуктов! Это последнее видео, где я "мучаю" технологов ICON SKIN — Викторию и Елену. А дальше мы уже разберёмся в различиях между DE_CODE и ICON SKIN, посмотрим на новинку и обсудим, как бренд проводит клинические исследования. Что обсудили в видео: 00:20 Сколько времени уходит на доработку текстуры и органолептики продукта 01:10 Как проходит первичное тестирование новых средств 01:44 Как создавалась сыворотка Pore Reformer Salicylic Serum 02:34 Секрет текстуры без жирности и липкости после нанесения 03:05 В чём сложность салициловой сыворотки? 03:36 Сколько времени занимает доведение формулы до идеала? Про насмотренность и мастерство технолога Я снова поднимаю тему вспомогательных компонентов. Часто кажется, что в составе важно смотреть только на процент активов, но это далеко не всё. Сенсорика и стабильность активов — критически важны! Технологи в видео делятся тем, что разработка одного продукта может занимать полгода и больше. А если он перегружен активами в высоких концентрациях, без грамотного подхода к текстуре он получится неприятным: липким, жирным, с плохим нанесением. И каким бы эффективным не было средство — пользоваться им не захочется. Часто такие нюансы остаются незамеченными. Зато потом звучат реплики вроде: «Зачем вы добавляете силиконы, они ведь ничего не делают». А на самом деле — делают! И ещё как. Именно они отвечают за комфортное использование, стабильность и приятное нанесение. Какие еще компоненты можно выделить, которые часто незаметны глазу, но технологи их знают и любят: 🔵Лёгкие или «сухие» эмоленты C12-15 Alkyl Benzoate, Isoamyl Laurate, Undecane, Tridecane, Isononyl isononanoate Придают продукту бархатистое, нелипкое ощущение, создают "атласный" финиш. Эти эмоленты не дают привычной маслянистости, но обеспечивают комфортное нанесение. 🔵Soft-focus компоненты Silica, Boron Nitride, Polymethylsilsesquioxane Адсорбируют себум, визуально сглаживают текстуру кожи, придают продукту бархатистость и улучшают впитываемость. 🔵Различные полимеры (акрилатные, силиконовые кроссполимеры и т.д) Dimethicone Crosspolymer, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Caprylyl Methicone Формируют приятные гелеобразные текстуры с лёгким скольжением и быстрой впитываемостью. На самом деле таких компонентов очень много. Каждый год проходят конкурсы и выставки, где отмечают не только суперэффективные активы, но и компоненты, которые улучшают сенсорику, стабильность и общее восприятие продукта. И без них никак.

ТОП-3 продукта от ICON SKIN Расспросила ведущего технолога-разработчика компании ESTILAB Лобову Елену о её любимых продуктах. О чем поговорили в этом видео: 00:06 ТОП-3 продукта для гордости и почему именно они 02:12 Сложный продукт в разработке, но который вышел удачным и стал очень популярным 03:15 Какие компоненты она любит использовать как технолог и почему. Мои личные мысли: Я уже неоднократно упоминала крем-сыворотку с азелаиновой кислотой в категории своих маст-хэв продуктов, и вот теперь хочу, чтобы вы посмотрели на человека, который создал этот топ продукт! Главным секретом этого продукта является качественная азелаиновая кислота мелкого помола. Азелаиновая кислота – довольно капризный ингредиент, и в креме часто можно встретить нерастворимые, царапающие крупинки. У ICON SKIN нет такой проблемы, и текстура этого продукта очень легкая и приятная, и впитывается очень быстро. Название крем-сыворотки не случайно, и этот продукт можно использовать как под крем, так и самостоятельно. Я очень люблю наслаивать эту азелаинку на другие продукты, и она отлично сочетается с другими компонентами, не скатывается и не жирнит. Еще Лена упомянула сыворотку с ретинолом и витамином С, и обратите внимание, что главная сложность работы технолога – это не только найти качественный актив, но и сделать приятным в использовании такие большие проценты активов, которые частично дают липкость, жирность и плохо впитываются. Средства, упомянутые в видео: Azelaic Corrective Cream-serum с 10% азелаиновой кислоты Golden Retinol Night Serum 0.35% Supreme Glow 3D Vitamin C Serum