ChemCream

КАК ICON SKIN СОЗДАВАЛИ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50 Расспросила технолога-разработчика Викторию Дерькову о том, какие трудности были на этапе разработки того самого крема с SPF 50 от ICON SKIN. Кстати, многие знают Вику как автора прекрасного телеграм канала Что в составе: химик о косметике. В видео обсудили: 🔵какие трудности возникли при поиске фильтров, 🔵долгие тесты на себе и коллегах перед тем, как утвердить крем для общих испытаний, 🔵сложности с органолептикой, 🔵какие тесты проводил бренд, прежде чем выпустить крем в продажу. Ну и главный секрет высокого фактора кроется в том, что Вика разрабатывала санскрин согласно европейским рекомендациям, которые предполагают добавление бóльшего количества фильтров и расчёты на специальных калькуляторах от поставщиков сырья (BASF, DSM). Это позволяет максимально подстраховаться при разработке крема, покрыть UVA + UVB спектр и добиться высокого уровня SPF. Протокол испытаний in vivo на этот крем бренд выкладывал в своем телеграм канале

КТО ОН — ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ? Как проходит типичный день косметического химика, технолога-разработчика в R&D-лаборатории? Об этом в видео рассказывает Лобова Елена — ведущий технолог-разработчик компании ESTILAB (бренды ICON SKIN и DE_CODE). Что такое R&D-лаборатория? Это лаборатория исследований и разработок (Research & Development), в которой создаются прототипы косметических средств — экспериментальные формулы, проходящие множество тестов: от проверки стабильности до оценки органолептических свойств. Здесь также проводят испытания на старение, анализируют поведение продукта в различных условиях, оценивают его безопасность и эффективность. Здесь не производят косметику, которая поступает в продажу — для этого у бренда есть отдельная производственная площадка. R&D — это про идеи, эксперименты и создание основы для будущих продуктов. Чем занимается технолог-разработчик? Коротко говоря — много варит! В профессиональной среде так называют процесс создания образца косметического средства. Но на деле работа куда шире и глубже, специалист должен отвечать следующим тербованиям: 🔘знание регламентов (ТР/ТС, ГОСТы, ISO), 🔘подбор активных компонентов и вспомогательных ингредиентов, 🔘создание формулы: работа над текстурой, внешним видом и ароматом, 🔘тестирование продукта на стабильность, определение ключевых параметров (pH, вязкость, плотность и др.), 🔘взаимодействие с отделами маркетинга, логистики и сертификации, 🔘написание и проверка этикеток, контроль соответствия заявленным эффектам и нормативам, 🔘постоянное изучение новинок: чтение научных статей, посещение выставок, участие в конференциях, 🔘помощь в масштабировании формулы для производственного запуска. Смотрите видео, там как раз можно подглядеть как выглядит настоящая лаборатория, где разрабатываются ваши любимые продукты. *видео можно ускорить

Многие угадали — сегодня я была в гостях у компании ESTILAB, у которой сразу два бренда: ICON SKIN и DE_CODE. 😍 Сразу скажу, что визит был полностью по моей инициативе. Я знаю технологов бренда и просто спросила, могу ли прийти в их лабораторию и позадавать вопросы про продукты. Так что это изначально некоммерческая история. Я очень хорошо отношусь к бренду ICON SKIN — мне импонирует их подход к разработке продуктов и отношение к потребителям. Поэтому мне было интересно пообщаться с теми, кто своими руками создает продукты, которые радуют вас каждый день и приносят результаты. Технологи бренда обычно остаются "за кадром" — они не появляются у блогеров и в медиа. А мне, как технологу, важно подсвечивать особенности нашей профессии. Именно поэтому я общалась в основном с технологами и задавала им вопросы про продукты, которые я люблю и сама использую. Так что в ближайшие дни ждите много видео! 🎬 И сразу маленькие спойлеры, чего ожидать: — поговорим о любимых продуктах технологов, — о трудностях в разработке, — как создаются разные текстуры, — как тестируется косметика на фокус-группах, — как проходят клинические испытания продуктов ICON SKIN и с какими научными организациями они сотрудничают, — в чем разница между DE_CODE и ICON SKIN. Ну и на десерт — покажу фрагменты видео из лаборатории! Сразу уточню: на производстве я не была — я общалась с технологами в R&D-лаборатории, где создаются формулы, которые позже будут сварены большими партиями в реакторах. И мне также удалось подглядеть новинку, которая скоро поступит в продажу — и о ней вы узнаете первыми из моих интервью, уже через пару дней. Буду выкладывать информацию частями, так как монтаж и тексты я делаю сама.

Угадайте где я? Напросилась в гости в одну R&D лабораторию косметики. Этот бренд вы точно знаете! Буду расспрашивать технологов. Ждите интересный контент!

Поэтому снова призываю вас не пугаться хемофобных заголовков, а воспринимать информацию критически.

Пытаемся не умереть от бензола в косметике 🐸 Бренд L'Oréal отзывает все партии своего средства от акне Effaclar Duo в США из-за возможного содержания бензола (в качестве побочного продукта реакции с бензоилпероксидом). Как эта новость подается в СМИ:

В креме для лица известной марки нашли вещество, вызывающее рак. 😮

Страшновато, да? Низкий поклон журналистам за распространение хемофобии и массовой истерии. А теперь разберёмся, что реально произошло и что нам от этого будет. ‼️ L'Oréal отзывает не все средства Effaclar, а только Effaclar Duo, который содержит бензоилпероксид. В России такое средство официально не продаётся, так как в косметические средства для лица нельзя добавлять бензоилпероксид по регламенту. В России представлены средства Effaclair Duo +, +М, К+ и они НЕ содержат бензоилпероксид. Поэтому, если вы живёте не в США и не имеете именно это средство, то этот факт на вас никак не повлияет. Ок, российские банки L'Oréal не выбрасываем, а что с бензолом?

Бензол считается канцерогеном 1 группы по классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) — официально признанным как вызывающий рак у человека. Канцерогены — это факторы, воздействие которых повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. То есть они не гарантируют появление рака, а лишь увеличивают риск.

В эту же категорию, кроме бензола, попадают: 🔹 этанол, 🔹 табачный дым, 🔹 лампы для загара, 🔹 солнечная радиация, 🔹 мясная продукция, 🔹 солёная рыба. Мы ежедневно подвергаемся влиянию бензола. Он содержится в: 🔵 автомобильных выхлопах 🔵 сигаретном дыме 🔵 промышленных выбросах от заводов. 🔵 красках, растворителях, клее 🔵 пищевых продуктах (при обработке, консервировании, жарке и копчении) Чем страшен бензол в косметике? Ещё 3–4 года назад был массовый скандал из-за сухих шампуней, антисептиков и солнцезащитных средств. Во всех этих продуктах независимая лаборатория Valisure нашла бензол. Я рассказывала об этом здесь. В тот раз мы говорили о том, что бензол не добавлялся специально, а попадал в состав как примесь из сырьевых компонентов. В прошлом году эта же лаборатория Valisure опубликовала заявление, что они нашли бензол в продуктах с бензоилпероксидом. И он туда попал не случайно, а образовался в результате разложения бензоилпероксида. Какие результаты представила лаборатория? 94 из 99 продуктов с бензоилпероксидом содержали бензол в следовых количествах. Эта информация была известна и раньше, так как реакция разложения бензоилпероксида известна давно. Но затем Valisure заявили, что они грели образцы 2 недели при 50°C. В результате:

более 1500 ppm бензола было найдено в 2 продуктах, более 100 ppm – в 17 продуктах, более 10 ppm – в 42 продуктах.

В СМИ это растиражировали как:

В средствах от акне загрязнение бензолом было превышено в 800 раз

Звучит страшно, но обратите внимание, что это нереалистичные условия. В лабораториях мы часто ставим продукты в термошкафы и нагреваем до 40°C, потому что многие химические процессы ускоряются, и можно быстрее отследить стабильность продукта. Но в жизни мы не подвергаем косметику нагреву до 50°C в течение недель и месяцев. Также напоминаю, что ppm – это миллионная доля, и из 66 продуктов только 2 показали колоссальный скачок бензола. Что не так с этим исследованием? Вопросов к тестированию образцов много, и косяки у лаборатории тоже есть. Все их исследования детально разобрала в своём блоге Мишель – советую почитать её объяснение. Почему Lóreal отзывает средства только сейчас? Из-за истерии на компанию подано 6 судебных исков, и вероятно им проще сейчас отозвать средства. Значит ли это, что информация о бензоле в косметике бесполезна? Нет, наоборот – это круто, что мы можем прогнозировать реакции и отслеживать их результаты. Это важно для индустрии, но НЕ для потребителя. Как я показала выше, бензол – частый загрязнитель вокруг нас, а эти исследования – один из маячков для дополнительного контроля, а не повод для восстания потребителей. Поэтому снова призываю вас не пугаться хемофобных заголовков, а воспринимать информацию критически.

Если вы живете в Ереване или будете там 20 марта, приходите послушать мою лекцию и заодно сможете поучаствовать в помощи котикам! Ну разве не здорово! Обещаю много всего интересного и полезного рассказать. Поговорим о трендах и посмеемся над мифами ✋ Где: Ереван, площадка Артлав 💡 Когда: 20 марта в 20:00 Купить билет тут Программа и детали тут

Учимся считать концентрацию активов вместе с корейскими брендами (анализируем и обсуждаем) Итак, мы ужаснулись картинками, теперь давайте обсуждать, почему в косметике встречаются такие низкие концентраиции. Почему такая маленькая концентрация? Важно понимать, что никто не стоит с пипеткой и не капает 0,0000001% пептида в реактор. Многие активы добавляются в составе комплексов. Например, если на упаковке написано «3% матриксила», это не значит, что там 3% чистых пептидов. Это готовый раствор, где кроме пептидов есть вода, консерванты и стабилизаторы. Поставщики тестируют именно такие комплексы, и в них может быть от 2 до 10 компонентов. Если вы добавляете 1-10% раствора, концентрация самого актива в формуле окажется в разы ниже. Почему такой контраст между концентрациями? 20% ниацинамида – это порошок, который нужно растворить в достаточном количестве воды. То же касается пептидов, экстрактов, антиоксидантов – многие из них представлены в сухом виде, а значит, для их растворения нужна база. Поэтому невозможно просто взять и добавить 1-5% каждого актива в продукт с 83 ингредиентами. Формула должна быть стабильной, а не оседать хлопьями в банке. Значит ли это, что средство не работает? Здесь 20% ниацинамида – и это даже слишком активно для многих типов кожи. Что касается пептидов и ретиноидов – представьте, если бы сюда добавили 0.1% ретинола вместе с 20% ниацинамида? Для многих это уже перебор. Здесь акцент на многофункциональность – производитель добавил разные активы в небольших количествах, чтобы максимально расширить свойства сыворотки. А как насчет пептидов? Занимательная математика Сами пептиды работают в очень низких концентрациях – обычно от 0.0001% до 0.1%. В данной сыворотке много разных пептидов, но их суммарная концентрация – 0.00013105%. Много это или мало? Давайте разберем на примере:

Acetyl Hexapeptide-8 здесь 0.000065%. Рекомендованная рабочая концентрация чистого Acetyl Hexapeptide-8 от поставщика – 0.001-0.005%. Если использовать 0.1% раствор пептида (диапазон концентрации в растворе 900-1100 ppm) и добавить самую низкую рекомендованную дозу раствора (1%) в формулу, то чистая концентрация пептида составит 0.0009% – что чуть выше, чем в этой ампуле.

Я не могу сказать, что пептиды тут вообще не окажут эффект, здесь много разных комплексов, и стоят они недешево! Я хочу просто акцентировать внимание, что важно перед выбором средства понимать, какой эффект вы хотите получить. И если вы покупаете это средство ради анти-эйдж эффекта от пептидов, то это не лучший выбор. Если вы хотите осветление, выравнивание тона, легкий эффект лифтинга, то это средство для таких целей хорошо подойдет. Выводы: Я делаю этот пост не для того, чтобы уличить корейцев, эту информацию на составах они размещают добровольно. Моя цель, наглядно показать одержимость брендов запихнуть в состав все активы из лабы, чтобы максимально удовлетворить потребителя и всех разборщиков составов, которым вечно мало активов. Особенно на контрасте с 20% ниацианамидом, остальные активы с ppb дозировками выглядят довольно иронично. Если вы откроете описание продукта, то увидите, что ретинол заявлен наравне с ниацинамидом, хотя их вклад в работу средства кардинально отличается! То есть, если вы хотите выбрать сыворотку с ретинолом и уже не новичок, то это не самый подходящий вариант для вас. При этом, помимо капель ретинола и пептидов, в составе есть различные экстракты, витамины и коллаген, который создаёт тот самый заметный эффект лифтинга за счёт образования эластичной плёнки на коже. В сотый раз напоминаю: оценивайте состав целиком, а не просто описание производителя, особенно если хотите таргетно поработать над своим запросом и у вас есть предпочтения по компонентам. Ну и не поддавайтесь на флер «инновационного высококонцентрированного» корейского ухода – вся косметика строится по одним и тем же законам.

Учимся считать концентрацию активов вместе с корейскими брендами Бывало ли у вас такое, что вы смотрите на состав корейских средств, а он такой огромный, что диву даешься и думаешь: «Как они туда столько всего запихали? И сколько там реально процентов активов?» Сегодня разберем наглядно и научимся переводить загадочные ppm и ppb в проценты! За пример средства спасибо Игорю из Бьюти Суеты Дано: Лифтинг-ампула с пептидами и 20% ниацинамида MEDIPEEL Peptide 9 Vitanol Ampoule PRO. Повышает упругость и эластичность, сокращает глубину морщин. В составе 20% ниацинамида, 9 пептидов, витаминный комплекс Vitanol, коллаген, глутатион, салициловая BHA-кислота, ферменты протеобактерий Alteromonas, растительные масла и экстракты. Разбираемся с концентрациями На первый взгляд, состав выглядит мощным. Тем более что в нем аж 83 компонента! Нам повезло, что в этот раз довольно много активов расписано с четкой концентрацией. Тут у нас 20% ниацинамида, а вот дальше идут цифры и загадочные буквы PPM и PPB. Что это такое?

ppm – это миллионная доля, то есть буквально Parts Per Million, то есть сколько частей вещества содержится в 1 миллионе.Например, 1 ppm означает, что в одном миллионе частей (граммов, миллилитров) содержится 1 часть нужного вещества. ppb – это миллиардная доля, Parts Per Billion, то есть сколько частей вещества содержится в 1 миллиарде. 1 ppb означает, что в одном миллиарде частей содержится 1 часть искомого вещества.

Так как многим удобнее воспринимать концентрации веществ в процентах, держите удобную шпаргалку для перевода (см. картинку). Если вам лень считать, то вот удобный калькулятор для перевода А теперь к примеру: Я перевела все указанные PPB и PPM компонентов, и что получается? А получается у нас КОРЕЙСКИЙ СУПЧИК. После 20% ниацинамида, все остальные активы, которые расшифровывает производитель, указаны в миллиардных долях (полный состав на картинке). Например:

Retinyl Palmitate – 0.000616% (6,160 ppb) Ascorbic Acid – 0.00004% (400 ppb) Retinal – 0.000004% (40 ppb) Acetyl Hexapeptide-8 – 0.000065% (650 ppb) Copper Tripeptide-1 – 0.00003% (300 ppb) Palmitoyl Tripeptide-5 – 0.0000025% (25 ppb) Sh-oligopeptide-1 – 0.00000001% (0.1 ppb)

И что это значит? Многие уже наверняка ужаснулись и готовы разочароваться во всей косметической индустрии, но давайте разберемся, почему такая маленькая концентрация и что с этим делать (продолжение тут)

ПДРН в косметике Сегодня в рубрике #суетнаяхимия с Асей разбираемся, что такое ПДРН и почему это тренд на ближайшие годы. Что такое ПДРН? Благодаря Ким Кардашьян многие запомнили, что ПДРН — это сперма лосося, но если быть точнее, полидезоксирибонуклеотиды (PDRN) — это фрагменты ДНК, которые чаще всего получают из молок лососевых рыб. Однако существуют и растительные аналоги, извлекаемые, например, из женьшеня или риса. ПДРН получили широкую известность благодаря инъекционной косметологии, где они используются для: ➡️ улучшения текстуры кожи, ➡️ уменьшения глубины морщин, ➡️ стимуляции выработки коллагена, ➡️ снижения воспалений, ➡️ улучшения заживления рубцов, ➡️ стимуляции роста волос. Но это всё — про инъекционные препараты. А как же косметика? Фрагменты ДНК используются в косметике давно, просто последние несколько лет бренды подхватили модную аббревиатуру ПДРН. На самом деле, крупные концерны, например, Estée Lauder (и их культовая Advanced Night Repair) давно использовали ДНК, РНК и их производные в своих формулах. Однако в отличие от других брендов сейчас, они не рекламировали их как "сперму лосося", а преподносили их как комплексы для регенерации кожи. Отличия ПДРН в инъекциях и косметике 1️⃣Способ доставки В инъекционных препаратах ПДРН вводится напрямую в кожу, где активнее запускает процессы регенерации и восстановления. В косметике ПДРН работает поверхностно, так как его молекулы слишком крупные, чтобы проникнуть через роговой слой кожи. 2️⃣ Степень очистки Инъекционные препараты проходят строгую очистку от белков, эндотоксинов и примесей, так как они вводятся под кожу. В косметике требования к очистке ниже, и цена может отличаться. 3️⃣ Размер молекулы ПДРН — это биополимер, а значит, его молекулы бывают разных размеров. В последнее время исследователи разделяют ПН и ПДРН. Полинуклеотиды (ПН) — длинные цепочки нуклеотидов, составляющие ДНК и РНК. То есть они более длинные, чем ПДРН Полидезоксирибонуклеотиды (ПДРН) — это специфический тип полинуклеотидов (ПН), представляющий собой короткие фрагменты ДНК с низкой молекулярной массой. Однако, в косметике и ПН, и ПДРН будут указываться просто как sodium DNA, Hydrolyzed DNA, Sodium DNA. То есть понять из состава какой размер полинуклеотида нельзя. В свежей статье 2025 года как раз говорится о том, что в инъекциях предлагается использовать ПН и крупномолекулярные ПДРН, а в косметике – низкомолекулярные ПДРН (см. картинку 1). 4️⃣ Концентрация В косметике ПДРН чаще всего используются в небольшой концентрации от 0,01% до 1%, в инъекциях концентрации обычно выше. Работает ли ПДРН в косметике? Да. ПДРН в косметике не проникают в глубокие слои кожи, а работают поверхностно. Но это не значит, что они бесполезны. В основном, все исследования последних лет говорят о том, что фрагменты ДНК отвечают за регенерацию тканей. Исследования на животных и in vitro показывают неплохие результаты касательно улучшения заживления ран на коже. Интерес к этому активу растет, поэтому ожидаем больше исследований, а следовательно и продуктов с ними Почему же его продвигают как анти-эйдж компонент? Потому что заживление ран и старение кожи имеют много общего (см.картинку 2): • В обоих процессах происходит повреждение клеток. • Активируются воспалительные механизмы. • Клеткам нужно обновляться для восстановления. ПДРН связываются с аденозиновыми рецепторами, стимулируя деление клеток, что помогает ускорить регенерацию и поддерживать жизненный цикл клеток. Стоит ли бежать покупать крем с ПДРН? Я рассматриваю эти компоненты только в сочетании с уже зарекомендовавшими себя активами для усиления эффекта. Круто сочетать ПДРН с ретинолом, ниацинамидом, пептидами, церамидами и лизатами. Уверена, что в этом году появится еще больше новых средств с ПДРН и интересных сочетаний. Если вы уже пробовали такие продукты — делитесь впечатлениями!

Многие спрашивают про ПДРН в косметике. Написала пост про разницу разных пдрн, их использование в инъекциях и косметике, отличия и что говорят нам исследования. С картинками!

Слушайте, сегодня оказывается день рождения у бренда Icon Skin. 8 лет бренд нас радует классными продуктами! Я тепло отношусь к этому бренду, знаю лично технологов, поэтому рада поддержать ребят. Но и с подписчиками рада поделиться новостью, что в честь своего Дня Рождения сегодня ICON SKIN начнет разыгрывать боксы с косметикой. Поэтому переходите на канал и не пропустите розыгрыш подарков От себя хочу порекомендовать мой топ-3 любимых продуктов. Не новинок, а те банки, что я пробовала годами не один раз и очень люблю (реально). 1. Azelaic Corrective Cream-serum с 10% азелаиновой кислоты Обожаю этот крем! Во-первых, азелаинка там очень хорошая, мелкого помола, и когда наносишь этот крем, никаких крупинок не чувствуется. Я очень много банок использовала, очень люблю этот крем, когда не использую ретинол, но хочу активов. Крем супер быстро впитывается, могу наносить его как соло, так и под какую-нибудь сыворотку с противовоспалительными компонентами, люблю сочетать с Beauty of Joseon сывороткой с прополисом. Очень классный крем. 2. Skin Zen Probiotic Calming Cream для комбинированной и нормальной кожи. Очень кайфую с этой текстуры. Крем не очень плотный, но и не гелевый. Отличная органолептика, очень приятно наносить этот крем на всякие милки-тонеры, закрывать ретинол вообще бомба! Он у меня не скатывается, довольно быстро впитывается, но оставляет приятное ощущение холеной кожи, липкости я не чувствую. Кстати, если у вас есть сыворотка с неприятной текстурой, попробуйте этот крем сверху. 3. Enzyme Cleansing Emulsion Я фанат энзимных продуктов, и мне кажется, сейчас немного нездоровое увлечение энзимными пудрами, хоть я их тоже люблю, но мне кажутся они слишком агрессивными. А эта эмульсия – просто песня. Сама покупала не раз и советовала подружкам с проблемной кожей, кому хотелось отшелушивания, но мягкого. Обожаю эту эмульсию, после использования нет стянутости, как от пудр. У ICON SKIN энзимные пудры на мой взгляд жестковатые. А этот жидкий продукт мне нравится больше, еще и потому, что не надо насыпать пудру и взбивать ее в руках. В общем, тоже рекомендую. Поэтому переходите на канал и участвуйте, выигрывайте подарочки! P.S. Данный пост не спонсирован, не аффилирован.

Почему бренды не могут писать на этикетке все, что им вздумается? На примере пиилинга Revitapeel. На канале мы обсуждаем много брендов и их странные заявления, и иногда меня спрашивают, зачем мы докапываемся до брендов, задаем вопросы, с чего вдруг бренды должны перед нами отчитываться: по производству, обещаниям на этикетке, составу, спф-фактору и прочему. У меня же наоборот, вопрос, а кто если не сама индустрия будет себя контролировать? Ибо потребители многих тонкостей и законодательства не знают, зато если бренд косячит, часто прилетает блогерам, которые также как обычные потребители пользуются и рекомендуют продукты. В телеграме много специалистов индустрии ведут свои каналы: химики, косметологи, основатели брендов, которые также делятся своим видением. И это нормально, что мы обсуждаем не только хорошее, но и плохое. Меня удивляют бренды, которые при любых неудобных вопросах кричат о деловой репутации и конкурентах, плохих блогерах, но на презентации сами же зовут блогеров и специалистов индустрии для рекламы своих банок. Вот давайте на примере бренда Revitapeel подискутируем, норм ли такое или нет. Краткая предыстория: Ко мне обратилась Юлия Нартя – дерматовенеролог, косметолог, тренер по пилингам, с вопросами про пилинг Revitapeel. Давайте по порядку. Что за средство: Это пилинг-ревитализирующий «ReVitaPeel» (согласно свидетельству о гос регистрации). По словам менеджера бренда пилинг имеет рН 2,0 при общем проценте кислот 37,5% (смесь миндальной, винной и койевой). Однако сам бренд почти нигде не называет свой продукт пилингом. А даже наоборот, утверждает, что их продукт – «не пилинг, а истинная ревитализация без иглы и уникальная разработка российских ученых». Этот инновационный продукт работает при «большинстве дерматологических заболеваний: акне, псориаз, розацеа, опоясывающий герпес, купероз». (!) Именно это и смутило Юлию и ее коллег. Давайте еще посмотрим на некоторые заявления с сайта бренда и мои комментарии:

Официально разрешено применение на зоне вокруг глаз

Никакого документа бренд ни на сайте, ни в личной переписке косметологам и врачам не предоставляет.

Эффективность подтверждена сертификатом государственной регистрации.

Это введение в заблуждение. Эффективность не подтверждается декларациями соответствия и СГР. Сейчас на сайте бренд уже исправил эффективность на безопасность.

ReVitaPeel не проявляет эксфолиирующего действия, но в полной мере оказывает срединное воздействие для стимуляции фибробластов и оздоровления клеток кожи

Предложение, которое вызывает немой воглас у косметологов. Препарат оказывает срединное воздействие, но не проявляет эксфолиирующего действия, при этом имея рН 2 и 37,5% кислот. Ну и из-за чего весь сыр-бор? Хоть данный продукт и не находится в прямой продаже и обычному пользователю его не купить, это не значит, что можно писать все, что производителю хочется. Особенно если вы заявляете о применении продукта с рН 2 для людей с опоясывающим герпесом, официально разрешаете использовать вокруг глаз. Я напоминаю, что продукт зарегистирован как косметическое средство, а значит должен следовать регулировкам ТР ТС 009/2011. И там четко сказано, чего нельзя писать. Об этом я подробнее рассказываю тут. На мои вопросы касательно всех пунктов выше, бренд отвечать отказался, потому что я не косметолог, но Юлии и ее коллегам-косметологам они также не ответили на эти вопросы. К чему я это рассказываю? Потому что знаю, что меня читают многие менеджеры, маркетологи, основатели брендов. И это очередная дискуссия о том, что мы все работаем в одном правовом поле и что вопросы от потребителей и специалистов нормальны. Да, обычные потребители этот пилинг не купят, но его рекламируют косметологам, которые делают процедуры своим клиентам. Более подробно рекомендую прочитать в посте у Юлии.

Россиян предупредили об опасных веществах в 65 процентах косметики Именно с таким заголовком мне сегодня Вика присылает статью от одного «супер достоверного» медиа. Вику даже пригласили на радио (!), чтобы прокомментировать этот резонирующий материал, лол. Конечно, статья написана в духе: мы опросили бабушек возле нашего подъезда и они нам раскрыли всю правду о косметике. Потому что ссылок там никаких нет. Просто для примера приведу самые сочные цитаты со своими комментариями. Чисто поорать и закатить глаза.

Шестьдесят пять процентов косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения — сказано в исследовании Национального союза защиты прав потребителей.

Каких веществ – это загадка поколений…

Как напомнили в союзе, в перечне веществ, которые запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований — их вред был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия.

Смешались кони, люди. Да, у нас есть регламент с запрещенными компонентами, которые в косметику не добавляют, а перечень разрешенных веществ указан с ограничением концентраций. Все остальные компоненты, которых нет в списке запрещенных, использовать можно. То есть в косметике мы не используем 1680 компонентов, но можем использовать 332 при правильной дозировке + все остальные, о которых нет данных в регламенте.

Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции, — уточнили в союзе.

Эту фразу очевидно писал чат GPT

Основное нарушение, которое было выявлено во время исследования — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержат информацию о составе на латинице, а названия химических веществ чаще всего указаны аббревиатурами.

Это не нарушение, а буквально требование регламента. Писать состав латиницей, согласно INCI классификации. На русском тоже можно писать, но это необязательно.

Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле, — отметили в союзе.

Моя любимая цитата, даже не знаю как комментировать. Покупаем пептиды и масла за 3 рубля, девачки-мальчики, айда варить косметос. В общем, вся статья один сплошной кринж, вероятно авторы хотели сослаться на этот отчет союза потребителей, но там нет конкретных предложений по улучшению, а перечислены общие требования по улучшению контроля косметических средств. С учетом роста странных производителей и товаров на маркетплейсах тревога потребителей понятна, но комментарии мифического союза из статьи убивают. орем в комментариях 🐱👇

На своем канале я обычно говорю только о косметике, редко отвлекаясь на что-то другое, но сегодня я с крутой рекомендацией. Как часто у вас бывает, что хочется сходить в классное интересное место, чтобы насладиться вкусной едой, но сложно выбрать куда, чтобы не разочароваться? Для меня это всегда проблема и обычно я спрашиваю у друзей и гуглю каждое место, просматривая все отзывы. А когда слышу про новое вау кафе, то срочно заношу это место в свой список «ты должна попробовать!» Если вы тоже любитель поискать классные местечки, где необычно, вкусно и уютно, то уверена, вам понравится канал Instafoodpassion Я просто в восторге! Там огромное количество рекомендаций для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Дубая и других городов. Мне кажется, там найдётся совет на любую кухню и запрос. Если вы любитель кофе, но хотите насладиться еще и крутыми интерьерами, забежать в музеи или на выставку, оказаться в книжном с любимым напитком, то эта подборка для вас! А вот рекомендации, которые меня особо впечатлили: – кафе для фанатов сырников, где их аж 10 видов и все они названы в честь персонажей популярных сериалов! – топ-мест для завтрака офисных серен – кафе с напитком богов бабл-ти (я мега фанат) – подборка для свиданий с нотками Италии (обожаю пасту) В общем, срочно всем на канал, пополнять свои список мест TO GO (я бы даже сказала to run) #вп

Зачем нужна лампа вуда и УФ камеры при оценке санскрина Итак, перед нами картинка с 6-ю средствами: № 1,2,6 средства – санскрины с 50+ на органических (химических) фильтрах. Они придают средству темно-фиолетовый плотный оттенок. Особенно обратите внимание на Tinosorb, Uvinyl, Mexoryl – они дают такую насыщенность цвета. №3 тонирующий праймер без заявлений спф-фактора. Почему тогда он имеет темный оттенок? Потому что обычно в тональных средствах содержатся диоксид титана и оксиды железа, которые являются минеральными фильтрами и способны поглощать и рассеивать УФ. В этом праймере очень легкое покрытие, диоксида титана немного, поэтому такой блеклый цвет. №4 Санскрин с спф 30 на минеральных фильтрах + органический бустер. Такой розовый цвет дает оксид цинка. И кстати, в образце №2 также есть оксид цинка, но розовый цвет забивается темными органическими фильтрами. №5 – тональный крем с спф 10. И как вы видите, он тоже имеет плотный насыщенный оттенок. Какие выводы мы можем сделать? 🟧Плотность и интенсивность цвета санскрина не влияет на величину спф фактора! Нельзя сказать, что спф с плотным цветом лучше защищает, потому что такой цвет может давать как спф 50, так и спф 10. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем проверять степень защиты лампой. Это невозможно сделать. Также кремы с спф 50 могут иметь более блеклый цвет, это опять же связано с фильтрами. Оттенок и интенсивность в лампе/камере может меняться по разным причинам, например, если фильтры инкапсулированы или представлены в нано форме, покрыты чем-то. В посте выше как раз был пример с более блеклым минеральным санскрином, но это не значит, что он хуже защищает. Почему у фильтров разный оттенок и плотность? Потому что УФ-фильтры работают в разных диапазонах UVA-UVB (то есть разбег длины волны 280-400 нм), а в лампе вуда и на уф-камере мы отслеживаем только маленький кусочек UVA-I диапазона (355-365 нм). Это очень близко к видимому свету, поэтому в лампе Вуда минеральные фильтры менее яркие, а на уф-камере и вовсе выглядят очень блекло, так как в этом диапазоне они сильнее отражают УФ и видимый свет. Что тогда показывает лампа Вуда и уф-камера? Используя эти девайсы мы можем оценить: - равномерность нанесения санскрина - стираемость слоя санскрина это все!

Ответ на загадку На вопрос с угадайкой меня вдохновило это видео. Тут автор предлагает оценить какой спф работает лучше, сравнивая спф Tizo и Heliocare. Так как Tizo на камере более блеклый, делается вывод, что

на левой стороне Heliocare дает черный оттенок, а на правой стороне Tizo более светлый. Это говорит о том, что Tizo работает хуже. Чем темнее цвет, тем лучше защита

это неправда! В данном случае мы сравниваем санскрин на смешанных органических фильтрах (Heliocare) и минеральных (Tizo), покрытых оксидом алюминия и интенсивность оттенка нельзя классифицировать как «хорошую» или «плохую» защиту. Давайте уже разберемся с этим мифом и определимся зачем мы используем лампы и камеры.

Давайте поиграем! Сможете предположить, какие из нанесенных продуктов на фото имеют спф 10, спф 30, спф 50. Почему один из 6 продуктов розовый? Какие имеют в составе минеральные фильтры? Ответ с новым постом будет завтра!

Карнозин в косметике Поучаствовала в написании статьи с Долями медиа о довольно неприметном компоненте. Свойств у него не так уж и много, но знать о нем тоже полезно. Так что загляните, почитайте, если есть минутка! https://dolyame.ru/media/carnosine/

Ответные in vitro/in vivo тесты Друзья, важно! Общалась сейчас с Любой, именно она рассказала об исследовании Ан Онни и перевела титры к ее видео. Люба передает, что Ан Онни готова взять российские санскрины на тесты в свою лабораторию. Я считаю, это справедливо, чтобы корейская лаборатория, проверявшая in vivo часть средств, проверила в ответ российские. Особенно когда многие говорят о подлоге со стороны российских брендов. Ан Онни согласна проверить, по словам Любы Поэтому, если хотите поучаствовать, то репостните. Я поддерживаю эту идею, но сама в Корею привезти не могу. Поэтому распространяю информацию. UPD: Люба сказала, что нашли, кто привезет Icon Skin и Art&Fact. Про skinjestique пока непонятно, возьмут ли его UPD2: Люба передала, что Ан Онни решила в итоге не тестировать российские кремы, так как если результаты будут низкие – многие могут ее обвинить в специальном занижении, если высокие – начнут сомневаться в значениях корейских санскринов (вдруг ин витро тест был верен). Сама лаборатория уверена в своих изначальных ин виво результатах.